Задние половинки опорных катков склеивались с передними без переделки. Затем полученный каток зажимался в дрель, и половинки сгонялись к одному диаметру, заодно грубой шкуркой я получил царапины на поверхности резиновых бандажей. После приклейки втулок ступиц катки были готовы.
Ведущие катки и ленивцы, в общем, меня устроили. Я лишь слегка ошкурил их (опять же, зажав в дрель) по внешнему диаметру, сняв лишний материал в соответствии с чертежами, и на ленивцах сделал ребра жесткости потоньше.
 |
Окраска и тонировка |
Обдумывая предстоящий процесс тонировки модели, я обычно стараюсь опробовать новые технологии, встречающиеся в модельной литературе и в интернете. На данной модели я решил применить способ тонировки, приведенный в интернете на одном известном зарубежном модельном сайте. Правда описанная там технология тонировки показалась мне излишне громоздкой, а результат, полученный автором статьи чрезмерным. Поэтому я кое-что упростил и изменил.
Итак, покраска. Модель перед покраской я погрузил минут на десять в горячую воду с разведенным в ней стиральным порошком – замечательный способ обезжирить поверхность. После этого модель промыл под струей холодной воды и положил на просушку в место, где нет доступа пыли (обычно я использую для этого коробку из плотного картона подходящих размеров). Затем загрунтовал модель желто-зеленым авиационным лаком, жидко разведенным ацетоном (пропорция не менее 1:10) в два слоя. Должен предупредить, что излишне толстый слой этой грунтовки на металлических поверхностях при последующей окраске жидко разведенной нитроэмалью приводит к подтравливанию грунта и вспучиванию краски. Поэтому слой грунтовки не должен быть толстым.
Краска была составлена из матовой нитроэмали марки НЦ отечественного производства трех цветов – зеленой, желтой и красной. Одно замечание, эта эмаль темнеет при высыхании, поэтому смесь надо осветлять в значительной степени белой нитрокраской. Задувал нитроэмаль из аэрографа в два слоя с промежуточной просушкой. Надо отметить, что при разведении нитроэмали растворителем до консистенции оптимальной для нанесения аэрографом, укрывистость краски получилась недостаточной, и некоторые места пришлось прокрашивать еще раз, при этом особо мелкие детали (петли люков на крыше рубки) залились краской и перестали “читаться”. Отдельно этой же краской задул катки. Гусеницы (от набора Т-34-85 фирмы “Макет”) склеил из отдельных траков по две секции на борт – верхняя и нижняя. Окрасил (после обезжиривания и грунтовки) черной полуматовой нитроэмалью НЦ. После этого я (по рекомендациям статьи из интернета) смешал масляную краску марс коричневый с небольшим количеством сиены жженой и разбавил эту смесь небольшим количеством даммарного художественного лака и художественного льняного масла. Все эти компоненты продаются в художественных салонах и магазинах канцтоваров. Затем полусухой кисточкой смоченной в полученной смеси тщательно обработал всю поверхность модели, за исключением нижнего корпуса под надгусеничными полками. Краска должна быть едва заметна на модели, этого легко добиться, поскольку по своей природе художественные масляные краски имеют некоторую полупрозрачность. Затем поставил модель в коробку на просушку. Надо сказать, что этот прием я попробовал впервые, и результат меня приятно удивил, модель приобрела очень живой вид, поверхность стала полуглянцевой и за счет красноватого оттенка нанесенного масла стала похожа на буроватый металл, слегка просвечивающий сквозь слой краски.
Перед тонировкой на днище и нижнюю часть модели под надгусеничными полками я нанес имитацию грязи с включением волокон “травы”. Для этого смешал зубной порошок, мелко нарезанные волокна пакли, немного клея ПВА и коричневой гуаши (для удобства нанесения). Полученную густую смесь наносил на модель жесткой кисточкой. Особенно тщательно обработал передний и задний нижние броневые листы таким образом, чтобы получить плавный переход “загрязненности” сверху вниз. Также обильно промазал боковые стенки нижнего корпуса и рычаги подвески.
|
|
